《你今天想吃野生的還是養殖的鯛魚～燒呢？》
日本發祥的鄰家美食中，鯛魚燒絕對是佔有重要的一席之地。由今川燒(也就是台灣人熟知的紅豆餅)衍生而成，都是用麵粉調和的麵糊下去烘烤，內餡則是以紅豆為主。
鯛魚燒的起源…
1909年在東京麻布十番開店的「浪花家」，據說正是鯛魚燒的元祖。原本賣今川燒的浪花家，因為生意不好因此靈機一動改賣成烏龜形狀的「烏龜燒」，不過銷量還是太差，再三思考後，決定改為有恭賀之諧音的鯛魚，不但聽起來吉利，平常吃不起鯛魚的庶民們也能藉此滿足一下，也因此讓鯛魚燒這個庶民點心一炮而紅！現在浪花家已改名為「浪花家總本店」，和四谷地區的「若葉(わかば)」、人形町的「柳屋」並稱東京的「鯛魚燒御三家」，是許多在地人跟觀光客必吃的名店。
▲四谷若葉的鯛魚燒，盤子上的「安藤鶴夫」這名人物引起的鯛魚燒口水戰，在文章後面會提到。
野生的還是養殖的？
鯛魚燒的誕生，其實和金屬鑄模的發展也有很大的淵源，正因為技術發展越來越成熟，才能製作出精細的模具。但隨著技術的進步，鯛魚燒竟然也開始分成「野生」跟「養殖」兩大派了！
▲誰是野生，誰是養殖，你分得出來嗎?
原來早期的鯛魚燒烤模長得像把虎頭鉗，一次只能烤一隻。先在模子的單面加入麵糊、放進紅豆餡後，再淋上麵糊。火力也只能使用瓦斯，因此燒烤時必須依靠職人的經驗、技巧跟體力，不停將夾有鯛魚燒的模子翻來翻去，避免燒焦。如此一來，烤出來的鯛魚燒皮薄餡多，外層酥脆還帶點焦香。
▲製作傳統的野生鯛魚燒店家。
▲老舖柳屋的野生鯛魚燒製作過程。
而後為了應付越來越多的客人，加上技術的進步，一次可以烤多隻鯛魚燒的模具也因應而生。新的模具可以同時燒烤鯛魚燒的兩側外皮，最後再夾起來即可。因為瓦斯的火力大，無法控溫，為了不燒焦，這種烤法做出來的鯛魚燒外皮較厚，烘烤程度相對均勻，口感也較Q彈，而且可以一次大量製作，顧客不需要等太久。
▲新式的鯛魚燒模具，一次可以烤許多隻。
從此之後，人們就習慣將一次只烤一隻的傳統方法所做出來的鯛魚燒稱為「野生」，而可大量製作的鯛魚燒就像養殖業一樣，因此被稱為「養殖」鯛魚燒。提供野生鯛魚燒的商店因耗時且耗體力，CP值低，因此一度變得稀少，但近年來懷古風盛行，因此有稍稍逆向成長的趨勢喔！好消息是在東京跟大阪等大城市，野生派的鯛魚燒店其實還不算少，想要一飽口福的朋友只要稍微找一下就有機會吃到！
越來越多變的鯛魚燒
不管是養殖派或野生派，因為其口感有差異，所以各自都有擁護的人。不過在技術的進步下，現在也有電烤的機台，因此即使是養殖鯛魚燒，也能做出薄皮口感呢！
▲用養殖模具製作薄皮跟厚皮兩種鯛魚燒的示範影片。
而鯛魚燒的變化還不僅於此呢～除了內餡選擇變得豐富，鹹甜都有，但鹹的鯛魚燒不倫不類妖魔鬼怪必須死🤬！還有各種顏色的鯛魚燒可以選擇。喜愛吃邊邊角角的朋友，栗子大福也非常推薦神田達摩的帶翅鯛魚燒，烤得酥酥脆脆的麵糊，受歡迎的程度可不輸鯛魚燒本體喔！
▲長崎小濱溫泉的鯛魚燒店家，曾推出多色鯛魚燒(現已歇業)。
▲抹茶口味的鯛魚燒，感覺是海藻吃太多🤣
▲神田達摩的帶翅鯛魚燒。
尾巴要不要放餡也能吵…
昭和28年(1953年)，小說家安藤鶴夫在讀賣新聞(報紙)的專欄上寫道，四谷若葉的鯛魚燒中，連尾巴都放滿餡料，做生意這麼老實，實在令人感動。但電影導演山本嘉次郎可不這麼認為，他覺得鯛魚燒都是用手捏著尾巴吃，所以那邊還是不要放餡比較好，也有人覺得吃到最後尾巴不放餡才不會這麼甜膩，但這又牽扯到到底要從哪頭開始吃鯛魚燒……兩派吵得轟轟烈烈，在當時也是引起一陣話題啊！
▲從哪裡開始吃也是津津樂道的話題，甚至還變成有趣心理測驗的題目。
▲電影導演吵成這樣，有想過從屁股開始吃的人的心情嗎?
以上就是關於鯛魚燒的小知識，下次吃鯛魚燒時，不妨跟朋友們賣弄一下。在選擇時，野生跟養殖鯛魚燒要不要都各來一隻呢！栗子大福打完這篇超想吃，現在就超想飛去日本吃啊(大哭崩潰中)
｜DATA｜
浪花總本店(浪花家総本店)
住址：東京都港区麻布十番1-8-14
時間：11:00-19:00，每周二及每月第三個周三公休
交通：地下鐵麻布十番站7號出口徒步約1分鐘
柳家
住址：東京都中央区日本橋人形町2-11-3
時間：12:30-18:00，周日及國定假日公休
交通：地下鐵人形町站A1出口徒步約3分鐘
若葉
住址：東京都新宿区若葉1-10
時間：平日9:30-19:00、週六9:30-18:30、國定假日9:30-18:00，周日公休
※營業時間可能因疫情狀況調整。
交通：JR/地鐵四谷站徒步約5分鐘
神田達摩
住址/時間/交通：請參照
各店鋪情報
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